雖然一直以來灰品樂在市場上還屬于熱賣的產品，但是在葡萄酒行業(yè)卻處于不停地詬病中，因為作為葡萄酒，他沒有自己的特色，但我還是準備去自己試試。

點什么葡萄酒最讓人囧?我選灰品樂。每次，侍酒師一臉不屑地問我：“你確定嗎?”同時，完全沒有收回酒單的意思，好像潛臺詞就是：為你服務是我的恥辱!他當然不知道我的目標：尋找優(yōu)質灰品樂葡萄酒。盡管它不是那種登堂入室級的葡萄品種。

其實，相當多的人對灰品樂頗有好感，否則這酒在美國的年銷量也不可能達到幾百萬瓶，占進口葡萄酒銷售量的10%左右，而且這些相關數(shù)字還在增長中。美國本土的灰品樂葡萄酒勢頭強勁，無論是產量還是銷量都以兩位數(shù)的百分點在上升。這種流行趨勢讓當年的長相思情何以堪?當烏拉圭都種灰品樂的時候，長相思就徹底落寞了。

另一方面，葡萄酒專業(yè)人士和專門收藏霞多麗與赤霞珠的收藏家們對灰品樂的“中傷”從未止歇，在這些人中，還包括侍酒師，反正我至今沒有發(fā)現(xiàn)一個夸灰品樂的。平庸、無趣的葡萄酒，可以搭配意面、雞肉和魚肉，這是他們對灰品樂的總結。平庸和無趣，葡萄酒也是有自尊的啊!

我開始“灰品樂品嘗計劃”之始，就有幾瓶酒讓我不禁為灰品樂鳴不平。這幾瓶酒多來自意大利北部的特倫蒂諾—上阿德杰地區(qū)，在美國銷量最好的灰品樂也來自這個產區(qū)。這不足為奇，那里本來也是灰品樂的傳奇故鄉(xiāng)。

灰品樂在意大利還有第二、第三故鄉(xiāng)，那就是翁布里亞、艾米利亞—羅馬涅和佛留里3個產區(qū)，這些產區(qū)里的某些酒甚至堪稱意大利國寶級葡萄酒，但同時要承認這些產區(qū)的整體水平缺乏競爭力。我認為灰品樂是一種輕酒體、高酸度的細膩型白葡萄酒，但頂級的意大利釀酒師總能翻云覆雨，把它釀成芳香馥郁的重口味白葡萄酒。這真見了釀酒師的功力，因為意大利的灰品樂葡萄可不像法國的灰品樂那么天生豐腴妖嬈。

灰品樂的致命傷在于產量太高，這本身就不能成為葡萄酒行家“作”的資本。它的反例就是香檳，雖說我也見過超市里的香檳王緊挨著香煙賣，但香檳迷的腦海里，大牌子香檳永遠是一副高高在上的模樣，在酒水公司里，也絕不會讓做香檳營銷的團隊同時經營灰品樂。

灰品樂葡萄酒中不乏平庸無趣之輩，比例有多少呢?有一次我盲品了60瓶灰品樂，其中2/3的酒都可以用這兩個詞來形容。換個角度說，另外1/3堪稱出色。

好在我的品酒地在家，而非餐廳，免了侍酒師的白眼和餐廳血淋淋的“屠宰”。灰品樂的流行也抬高了它的身價，餐廳老板們抓住了顧客們從眾的劣根性，為灰品樂定價時從來不手軟，曼哈頓的Harry Cipriani既是酒商也是餐廳老板，他紐約餐廳里的Santa Margherita灰品樂售價是批發(fā)價的3倍。

我這次品嘗的60瓶灰品樂中有大約50瓶來自意大利，其余全部產自美國，也不乏佳作，比如加州圣達芭芭拉郡的2004年PalminaAlisos，這款由著名釀酒師Steve Clifton打造的灰品樂酸度清新，梨子的香氣宜人，要知道，讓灰品樂散發(fā)這樣的香氣十分難得。我忍不住打電話給他聊聊這瓶酒：“圣達芭芭拉適合種植灰品樂，我的第一瓶灰品樂誕生在2000年，你知道，不謙虛地說，我能釀制各種葡萄酒，現(xiàn)在灰品樂也成了流行的葡萄酒了。”

這瓶Palmina的酒標非常簡約，一幅手繪畫而已，背標也沒有廢話。記得一瓶難以下咽的意大利灰品樂的背標上面寫著：用這瓶酒來獎賞自己的味蕾吧!這是加達湖南岸的禮物，請與你的朋友分享，還有頭盤冷菜、意面、魚肉和沙拉。這么動情的文字配不起瓶中的酒，可能釀酒人或者做營銷的職員自己都心虛，才在表面上下這么多工夫。還有一瓶Lungarotti出品的意大利灰品樂讓我記憶猶新：清爽、純凈、礦物質口感，背標同樣有內涵：翁布里亞的風土賦予這瓶酒獨特性格。

當我的灰品樂品鑒計劃行將大功告成時，才驚喜地發(fā)現(xiàn)喝到了不少好酒，我的樂觀收到了回報，這興許要歸功于Steve Clifton這樣有才華又自信的釀酒師。相信用不了多久，“平庸”和“無趣”再不屬于灰品樂專有，取而代之的是：堪稱出色!